我們一起去探訪泰迪熊的家鄉 德國巴登符騰堡州:處於德國之南的巴登-符騰堡州(Baden-Wrttemberg，簡稱巴符州)，有著廣袤的黑森林、渾然天成的古堡之路、傳統深厚的中古小城一座座。
這些小城也許不及斯圖加特和海德堡來得讓人熟悉，卻同樣演繹著浸漬骨子裏的浪漫，同樣是洗盡鉛華遠離功名的精神家園，略略漫步其中，你還會在古老建築的縫隙和秀美景色的穿插之間，驚異地發現這裏成為德國中小型企業搖籃的痕跡，甚至還有一些創意大膽的現代藝術作品。越往南，越是多樣的美，每一停站，即使淺嘗即止也會回味無窮。
孤高之城Hohenzollern @ Hachingen
Castle Hohenzollern(霍恩佐倫古堡)是普魯士前國王和德意志末代皇帝的宮城，從遠處就見它高高地屹立在遠處海拔超900米的黑森林之巔，既孤獨又傲視一切，猶如威嚴的王者站在雲端無視底下走動的凡人俗物。在普魯士族譜廳裏可以了解到古堡與德國的曆史，皇室族譜就畫在牆上，以一棵爬牆樹開枝散葉的形式講述家族的過往和興衰，每一個交叉點都記錄了家族成員的姓名與年代。
作為遊客麼，除了登上塔頂，很豪很貴族地大吼一聲“大地在我腳下”，籌劃一下來此舉行童話婚禮也不錯。孩子們還應該參加這裏的夏令營一圓公主王子夢，在“皇帝皇後”的帶領下在古堡裏度假。最後八卦一個，有人說，霍恩佐倫堡比新天鵝堡更細膩，更動人.
泰迪熊祖Steiff @ Giengen a.d brenz號外，號外，泰迪熊家鄉就在Ulm旁邊的小鎮Giengen。1847年出生於此的Margarete Steiff是小兒麻痹症患者，是這位愛好縫制玩偶的樂觀女孩在輪椅上創立了響譽玩具界的Steiff熊，如今Giengen這個地方甚至有一條街從裝飾到地上的熊爪印無不布滿熊的標記，地標建築Steiff博物館更是吸引著世界各地想要重拾童真的遊客。每只Steiff玩偶的耳朵上都有一個印著“Steiff”字樣的圓形小徽章和一小片黃色織布(白底紅字的則是限量珍藏版)。熊迷們在博物館裏完成欣賞夢幻多媒體情景秀和到卡通風格餐廳Knopf豪撮一頓的行程後，買紀念品是最後制定動作。來一只1000歐元的如何？限量哦，很值得哦，是Steiff和時尚大帝Karl Lagerfeld“育”出的哦。
第一站：Ulm 混搭而“城”讓Ulm(烏爾姆)這座千年古城聞名的原因至少有四，一、它是愛因斯坦的故鄉。二、拿破侖曾在此迫使奧地利投降。三、它與麻雀很有緣。四、它擁有全球最高的教堂Ulmer Mnster(明斯特大教堂)。要質疑並挑戰最後一點的也許只有偉大的高迪才有資格，只是他在巴塞羅那的聖家族大教堂要挑戰成功也不知是猴年馬月的事了。明斯特大教堂始建於1377年，在1890年完工，在這個自由帝國城市強調高度實在是無可厚非，所以一建就是161.53米，亮點還有采用後哥特風格的主建築面和教堂兩邊的精細彩繪玻璃，最好在風和日麗的日子，憋幾口氣跑完768級樓梯登上塔頂，舉目便是Ulm和巴登符騰堡州的典型美景。眺望著，眺望著，眼尖的人會在Ulm的大街小巷間瞅見不少造型各異的麻雀雕像，那我們就再來說說這些鳥事。
話說麻雀與Ulm真正結緣是在19世紀晚期，修繕明斯特大教堂的工人因為過長的梁柱無法穿過狹窄的城門而傷透腦筋，突然看到一只麻雀將樹枝橫向放進巢中而頓生靈感，一廂情願地相信1530年就存在於教堂頂上的石雕鳥就是麻雀，並在1889年放置了一只披著金箔的麻雀銅雕取而代之。這只銅麻雀在21世紀又被創意人士複制成255只高1.35米、長1.8米的麻雀，以作慈善拍賣和城市創意產業之用(Sparrow Auction)。組織者請來藝術家、學生、大型企業的員工等各行各業的人分別裝飾這些雕像，2001年夏天，這些麻雀很藝術很和諧地出現Ulm的街頭，包括河裏穿西裝的麻雀，旅店前叼著鑰匙的麻雀?如果每個城鎮都有一張專給旅客的名片，那麼Ulm的名片上除了會有“麻雀”和“教堂”，還少不了“斜”字。
僅靠萊茵河邊Ulm城牆的斜塔叫Metzgerturm(屠夫塔)，雖然傾斜度和知名度比不上比薩斜塔，卻也著實給當地人帶來不少笑料：當年城裏的屠夫們以高價賣肉謀取暴利，老百姓奮起把他們關押於塔中，而這群屠宰佬卻因而香腸鹹豬手吃太多，肥得把塔給壓斜了。這傳說博人一笑就罷了，讓屠夫塔傾斜的的元凶是地基不穩和泥土松軟，全球最斜的酒店Schiefes Haus也是因此而斜，125歐元起跳的房價讓你無論身在其中是多麼暈眩，也只能死撐死忍，或者進門就躺在床上(屋子唯一水平的地方)。Ulm在16世紀一度發展成為繼紐倫堡後德國的第二大城市。是當時重要的鐵、木和葡萄酒市場。以至於當時有民謠如此描述統治世界的元素：威尼斯的武力，奧格斯堡的繁華，紐倫堡的幽默，斯特拉斯堡的大炮和烏爾姆的錢。
如今的Ulm雖不複當年之勇，卻有另一番景象，Ulm在2005年啟動了“Ulm Neue Mitte”(新烏爾姆中心)計劃，旨在重新規劃和建設城市中心。Weishaupt Gallery(魏斯豪普特美術館)的建設是這個計劃的中心項目之一，這裏的建築使用了大量的玻璃、鋼材和水泥，設計師對該建築的評價是“配得上裏面優秀的藏品”。但不見得所有人都對中世紀與現代文明的巧遇與碰撞投懷送抱，由於新美術館緊挨明斯特大教堂和市政廳等有曆史的建築，一些人覺得這座玻璃大廈太過突兀。不能否認的是，正是那些“存在即合理”的點點滴滴湊出一個混搭的Ulm。
第二站：Bad Wimpfen 古堡之路不能沒有你如果踏上了“古堡之路”，那麼就請肆意縱情於從海德堡到Bad Wimpfen的一小時車程。Bad Wimpfen是個小得在德國地圖上幾乎找不到的城鎮，它慵懶的憩於Neckar河畔，由於名字裏有Bad這個前綴，它安享著豐厚溫泉資源和讓無數遊人憧憬的浪漫景色。坐落在舒緩的丘陵上，Bad Wimpfen總體是個平坦的小城，有著精致的房子和卵石鋪就高低起伏的街道，所以只有60米高的地標性建築Blue Tower(藍塔)，雖然稱不上宏偉，卻也有足夠聚焦注意力的氣場，這座建於公元1200年的石造塔樓，稱得上是德國最古老城塔之一，昔日曾被用作守衛全城的監視了望塔，自建成以來一直有衛士駐守，直到今日，“守塔”的概念雖被淡化，形式仍存在，藍塔裏仍然住了一位德國唯一在塔裏生活的女守塔人，也許該把Bad Wimpfen的宣傳語“Feel the past, enjoy the present.”獻給熟悉藍塔的每個角落的她，如今孩子們都到外地工作上學去了，女守塔人獨自住在麻雀雖小，五髒俱全的塔樓裏，與遊客聊天既是工作也是生活的一部分，此家與彼家最大區別在於此家24小時開放，前提是女主人沒外出。
居高臨下，守塔人無需擔心小偷，而且360度田園風光和蜿蜒流淌的Neckar河景致千金難買，只是倘若有電梯的話就更完美，每天上下30米高、167級樓梯的公寓對一位上了年紀的女士來說絕不輕松。在Neckar河上泛舟、參觀豬博物館、欣賞小鎮居民精致的花園陽臺、在G?stehaus Sonne邊看畫展邊喝午後冰咖啡、於Friedrich餐廳聽店主四代人的家族企業史??在Bad Wimpfen，小日子可以過得很閑逸，時鐘的秒針可以無限放慢，甚至回轉，當地導遊為了讓遊客更直觀地體驗逝去的時光，會身著中世紀服裝一路講解。在路上迎面而來一位上世紀30年代戰爭時期的賣草藥老婆子、亨利七世的皇後、諸侯的女僕、貴族甚至乞丐也不是什麼稀奇事，就算事前沒有做任何功課的觀光行程也會因此變得不再寡味。他們和保留完好的塔樓、皇宮拱廊、小教堂和小街小巷一起組成了如畫般的中古小城，置身其中，時光瞬間倒流百年。
古堡之路是德國著名旅遊路線之一，由德國西南部至布拉格的一千多公裏路上，盡是優雅小城，Bad Wimpfen就是其中一個洋溢濃濃中古氣息之地。采邑宮 Schloss Lehen @ Bad Friedrichshall曾經只有皇親國戚才住得起古堡，如今普通百姓人家也可以一嘗滋味，比如說下榻Schloss Lehen古堡酒店，雖然這三層小樓的建築不太能讓人有“堡”的聯想，可人家實在是夠“古”的，1553年就建成了。或許從室內裝修輕易看不出來其古舊曆史，那是因為這裏的新主人大費周章將其包裝了一輪，從房間到餐廳粉飾得頗有風格，21間普通客房和2間套房風格迥異，有能容納大紅貴妃椅的大房，有簡約素淨的小戶型，還有房間大膽采用黑色落地窗簾。真正有懷舊感覺的是室內唯一的三人電梯，每次進出還得手動推開閘門，一路聽著咯吱咯吱的鏈條聲，開門迎面一幅“站立”在電梯門前的騎士盔甲，叫人忍不住要哈利路亞一聲。晚餐一定要在位於一樓，曾獲07年米其林推薦的Lehen餐廳吃，大廚重視傳統美味的同時強調造型的精致，所用酒杯更是出自Spiegelau的水晶杯，同一瓶葡萄酒，也會因此而生色不少。
在Lehen貌似不太起眼的典雅空間裏細嘗德式Fine Dinning的滋味，純粹而莊重。憶苦思甜去處Hohenlohe Freiland museum@ Wackershofen巴符州的多姿多彩不僅限於綺麗風光和文化大餐，口味另類一點的話還能找到“憶苦思甜”的景點，比如說這家巴符州裏最大的露天博物館就每年吸引著11萬遊客前來。說到底這是一個極力複原昔日農村面貌的農場，裏面保留著50多座幾個世紀前南德人的房子(最老的建於1550年)，還養豬(有一頭祖先來自中國的豬)、種花(連一些德國少見的花種也有)。“憶苦”的內容哪裏都一樣，當看到祖先們是如何苦過來的，固然懂得珍惜眼前事。
你還嫌家中的席夢思不夠軟麼？看看這裏的床吧，長度都特別短，當然不是因為德國人不長個兒，其中一個原因是當時的人迷信只有死人才躺著睡，另外是因為中世紀時期的房屋為了保暖，煙囪不通出屋外，煙直接散在屋子裏，導致肺部疾病頻發，也不知道誰靈光一閃認為坐著比較便於咳嗽，所以造張床也不讓人平躺。農場博物館裏的Roter Ochsen吧提供地道的農家啤酒，給你倒酒的很可能是某公司的老板，因為他是博物館裏上千名會員之一，除了定期要繳納會費作為博物館修整和維護費之外，還有義務輪流充當這裏的講解員、花農、搬運工等等職位，也包括酒保。
第三站：Schwaebisch Hall 深沉是怎麼煉成的就像提起加利佛尼亞讓人聯想到燦爛豔陽，Schwaebisch Hall不經意流露著一股憂鬱的深沉氣質，從長了青苔的碎石路和斑駁的城牆可以看出這座小城年紀似乎已經不小了，它正如一位飽經滄桑的老人，有著太多飽滿的感慨隨時傾瀉，哪怕對象只是一位稍微有心的過路者。中世紀以前當地人在多瑙河沿岸用鹽換酒和其它物品，還鑄造一種叫heller的錢幣，小城名聲遠揚甚至一度成為羅馬帝國的直轄城市，其富裕程度可見一斑。
如今英語裏形容一個人富有可以說他“stone rich”，這個詞組來源於中世紀時期，當時衡量家境會看家裏是否有石頭建的房，在由鹽起家並發家的Schwaebisch Hall，石房如堆積木般比比皆是。曾經城內的建築物以文藝複興格調和哥特式為主，三次大火嚴重損毀了大部分房屋，經過重建，靠近河畔的一方換上當時盛行的巴洛克式建築。在連接新舊城區的古雅石橋上端詳那些經過數百年歲月洗禮後風格各異的建築、在街巷中遇到保留完好的宗教裁判所用鏈條、在廣場看見當地政府為猶太人表愧疚的標示物，感覺有如置身曆史展館，難得的是，“展品”是如此坦蕩蕩地面對觀眾，人在其中，忍不住也要融入氛圍，學著去反思與總結。入住懷舊古雅的Der Adelshof酒店是感受Schwaebisch Hall城中心的特有方式，因為一推開窗，12世紀建成的哥特式St.Michael教堂近在咫尺。
教堂坐落在高處，信徒需要登上54級的陡峭石階方能到達，讓在此舉行的教會儀式更添肅穆感，每逢演出季，這又寬又高的階梯又會變身為舞臺，每到聖誕，階梯前的空地就是聖誕集市的舉行地，不枉費它們處於城中心的好位置。穿梭在小巷中，還會不時喜見山腰上有衣香鬢影的畫面，一對對白發蒼蒼的夫婦梳著整潔的發型，在陰冷寒風下身穿晚禮服相互挽著手去赴宴，多數情況下，Kunsthalle Wrth就是目的地，這座2001年開幕的德國第二大私人畫廊免費對公眾開放，集藝術展覽館和社交場所為一體，陳列了收藏家Reinhold Wrth 的 6000件藏品，也會定期更換展覽主題。
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